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月薪過萬，吃不起網紅快餐

來源：責編：時間：2023-08-24 20:23:08 瀏覽量：691

導讀來源：品牌頭版月底，看著見底的工資，連中式快餐都舍不得吃了。畢竟，20塊可以是打工人的一頓飯，也可以西少爺的一碗全素涼皮。誰曾想，西少爺們低下了“高貴”的頭顱，明晃晃地降價了。前有動輒四五十一碗的和府撈面，

來源：品牌頭版

月底，看著見底的工資，連中式快餐都舍不得吃了。

畢竟，20塊可以是打工人的一頓飯，也可以西少爺的一碗全素涼皮。

誰曾想，西少爺們低下了“高貴”的頭顱，明晃晃地降價了。

前有動輒四五十一碗的和府撈面，開始賣10元一份的“窮鬼套餐”，后有西少爺連發三篇推文，表示降價再降價的決心，甚至連自家logo都明晃晃表態，洋溢著降價氣息。

●圖源：美團截圖

多年自帶“貴氣”的網紅西少爺們，集體陷入降價潮，窮鬼歡呼了。

01、加入“窮鬼套餐”

“窮鬼套餐”一直是打工人的快樂選項，甚至被安排成日歷表：

周一去麥當勞，享受13.9的「1+1隨心配套餐」；周二去塔斯汀，享受會員日的「買一送一」；周三吃漢堡王的「國王日9.9兩件套」；周四當然是肯德基「瘋狂星期四」；周五最后一天，海底撈折扣是學生黨專屬。

當然，便宜是便宜，但是這份日歷表以西式快餐為主，窮鬼的中國胃還在抗議。

這不，中餐版的窮鬼套餐來了。

前段時間，和府撈面新店開店福利就是10元任選一，雪花肥牛面、豬軟骨面、臺式牛肉面、草本番茄湯素面等等，可素可葷，還能免費續面。

那些曾經三四十一碗的面只要10元就能吃飽。和府撈面“高端不貴”的四字箴言，照進了現實。

月薪過萬，吃不起網紅快餐

●圖源：美團截圖

同樣是中式快餐，具有西北風味的西少爺也是定位“高端”，人均35+。

降價后，18元左右能獲得三件套，19元左右可以來個超經典兩件套，還有25元四件套的限時回歸。

曾經12元的肉夾饃、18元的全素涼皮不再是窮鬼們的“心痛之選”。

●圖源：截圖

更新“窮鬼套餐”日歷表，窮鬼們的中國胃有救了。

02、網紅們充滿“貴氣”

但別高興的太早，和府撈面的10元任選只是新店福利，西少爺的25元套餐只是限時回歸，都是暫時的選項。

畢竟，作為初代網紅中式快餐店，西少爺們是靠“貴氣”起家的。

西少爺們大多數是面食行業，一個屬于遍布街頭巷尾、充滿煙火氣息的大眾美食，如同海底撈的火鍋。

但是同樣選擇走高端化路線，海底撈以服務區分市場，而和府撈面則是打造“書房里的養心面”，用中式新潮裝修樹立高端形象，把吃面行為變時尚、高端，以區別普通面館。

月薪過萬，吃不起網紅快餐

●圖源：微博@蘇米1997

還有馬永記的青花藍招牌，陳香貴的原木色門店等等新興網紅中式快餐店，都是在品牌定位上區別于傳統飯館。

西少爺也是如此，光從名字就能看出氣質不同，再加上高調的紅白配色，與犄角旮旯的阿婆面館、小麗餐館等接地氣餐飲不同。

可見，它們的貴是賣最接地氣的品類，瞄上有點錢又想趕時髦的白領們。

所以，選址上也要配得上“高貴”二字。

月薪過萬，吃不起網紅快餐

●圖源：微博@西少爺中國

西少爺的第一家店開在北京五道口；和府撈面在江蘇開第一家店并擴張到上海。

具體點說，它們更愿意把店開在一線城市和新一線城市，同時，商業核心區和熱門購物中心則是首選陣地。

試想下，一家中式快餐坐落在熱鬧商業街，店面整體干凈又有風格，起步就是正餐的格調，價格自然就跟上去了。

西少爺們的“貴氣”，還是故事里的關鍵。他們配置上主打“高材生創業故事”，給消費者一點點學歷的震撼，以區別于服務員或廚師起家的餐飲小老板們。

創始人是故事的主人公，光鮮亮麗的履歷是必備設定。

西少爺創始人孟兵是西安交通大學的高材生，在騰訊和百度先后任職，之后，放棄人人羨慕的大廠高新工作，轉行創業賣起了肉夾饃。

●圖源：公眾號截圖

在開業前，以一篇名為《我為什么要辭職去賣肉夾饃》的文章引爆朋友圈。文中以第一人稱自述：一位高級工程師厭煩了工作，因思念家鄉傳統小說，決定辭職賣肉夾饃。

故事前半段與大部分打工人的心理歷程相呼應，后半段的轉折又添加了戲劇性以及打工人對“翻身做主”的期待性。

帶上名校光環的網紅店，還有霸蠻米粉（原叫“伏牛堂”）。其創始人在《青年中國說》的自我介紹中，道出了來歷：“我叫張天一，今年北京大學法學系碩士畢業，畢業后在北京賣常德米粉。”

這些網紅快餐店的“貴”，一切有跡可循。

但是，受夠了溢價之苦的打工人，只想薅羊毛。

●圖源：小紅書截圖

小紅書上關于“和府撈面續面”有上千條筆記，網友大展身手，各顯神通，甚至有續面九碗的例子。

無論端著有多高貴，在薅羊毛的教程下都不堪一擊。

03、打工人不愿意了

無論是選址裝修，還是名校光環加持，西少爺們都把樸實無華的面食價格打上去了，但是落地上，連鎖化、標準化、工業化的特點就暴露出來了。

月薪過萬，吃不起網紅快餐

●圖源：微博@劉一帆Steven

“中央廚房”“加工車間”“標準化出品”等詞匯成為了高端化的代名詞。但是這些傳統小吃，中國人從小吃到大，無論是北方人對面食的講究，還是南方人對澆頭、高湯的重視，都與西少爺們連鎖化標準相悖。

當白領被預制菜包圍時，老師傅現做的手藝更顯貴重。

更糟糕的是，在高度工業化下，“調料包沒有靈魂”的食物標價三四十塊，而街頭巷尾的純手工小吃，又是手搟又是現熬現制，少則幾塊錢，多則才十幾塊。

兩相對比，高低立現。

月薪過萬，吃不起網紅快餐

●圖源：微博@西少爺中國

更何況，打工人的吃飯預算真沒那么高。

據艾媒咨詢調查顯示，中國人消費一次中式快餐，43.7%的人預算金額是20元以內，85.2%的人可接受價格不超過30元。

如果在西少爺們花個三四十才吃得飽，除去早餐，每日僅兩餐，一個月內就要花費小兩千，即使在一線城市月薪過萬，也不敢這么花，畢竟還要顧著租房水電、聚餐社交等大頭花銷。

當大眾“不買賬”時，頹勢也顯露出來。

昔日網紅餐飲鼻祖黃太吉早已經慘淡退場。同一批次出道的網紅們，閉店率也節節高升。

據極海品牌監測顯示，陳香貴在營門店從曾經的峰值149家跌落到77家，歇業率高達51%；張拉拉則是36%；和府撈面則是歇業272家，歇業率高達40%。

所以，留下來的西少爺們降價的降價，續面的續面，在性價比和品牌價值之間，小心翼翼地尋找平衡點。

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